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Beginnen Sie immer mit den Scharnieren. Schleift die Tür oben, hängen die Bänder zu tief – dann unterlegen Sie die unteren Scharniere mit dünnen Scheiben oder Pappe. Schleift sie unten, unterlegen Sie die oberen. Lösen Sie dazu jeweils eine Schraube, schieben Sie die Unterlage zwischen Band und Rahmen und ziehen Sie die Schraube wieder fest. Prüfen Sie nach jeder Änderung den Lauf, bevor Sie weitermachen. Ein häufiger Fehler ist, Wohnungstipps sofort zu hobeln. Wer zuerst die Scharniere justiert, spart sich oft das Kürzen.

Schleift die Tür trotz justierter Scharniere, kürzen Sie vorsichtig. Kleben Sie die Tür mit Kreppband ab, zeichnen Sie die Linie mit einem Bleistift und einem geraden Stück Holz an. Sägen Sie mit einer feinen Handsäge oder einer Oberfräse, nie mit der Stichsäge quer zur Maserung – das reißt aus. Nehmen Sie lieber zwei Millimeter weniger als zu viel; nachsägen ist einfach, nachlackieren nicht. Nach dem Kürzen versiegeln Sie die Schnittkante mit Lack oder Wachs, sonst zieht Feuchtigkeit ein und das Holz quillt erneut.

Silikon eignet sich nur für feste Fugen, nicht für bewegliche Fensterflügel. Wer einen ziehenden Spalt zwischen Rahmen und Mauerwerk verschließen will, arbeitet mit einem dauerelastischen Acryl oder Silikon, das überstreichbar ist. Die Fuge wird vorher mit einem passenden Hinterfüllprofil ausgestopft, damit das Dichtmittel nicht in die Tiefe abrutscht. Dann zieht man die Silikonraupe mit einer Kartuschenpresse gleichmäßig ab und glättet sie mit einem feuchten Spatel. Zu viel Silikon quillt heraus und sieht nicht nur unschön aus, sondern behindert auch das spätere Streichen.

Sind die Formalitäten geklärt, beginnt die eigentliche Vorbereitung. Möbel werden aus dem Raum geräumt oder in die Mitte gezogen und mit Folie abgedeckt. Der Boden wird vollständig mit Malervlies oder einer stabilen Abdeckplane geschützt, die an den Rändern mit Klebeband fixiert wird. Steckdosen und Lichtschalter werden abgeklebt oder abgeschraubt, damit später keine Farbränder sichtbar bleiben. Besonders wichtig ist das Abkleben von Fußleisten, Türrahmen und Fensterbänken. Kreppband mit guter Haftung verhindert, dass Farbe unterläuft. Für Ecken und Kanten empfiehlt sich ein schmales Band, das sich sauber anlegen lässt.

Welche Rolle spielen Untergrund und Werkzeug für ein sauberes Ergebnis? Die Wahl der Rolle und der Farbe richtet sich nach der Wand. Für glatte Oberflächen eignet sich eine kurzflorige Rolle, für raue eine langflorige. Billige Rollen verlieren Fasern, Wohnkomfort Verbessern die später in der Wand hängen. Farbe sollte man großzügig, aber nicht zu dick auftragen und in Bahnen von oben nach unten arbeiten. Zwei dünne Schichten decken besser als eine dicke, die Nasen bildet. Zwischen den Schichten muss die Farbe vollständig trocknen. Wer zu früh nachstreicht, zieht die halbgetrocknete Farbe wieder ab und erzeugt unruhige Streifen.

Abklebeband raumteiler ohne sichtschutz ist nur so gut wie seine Haftung. Kreppband auf staubigem Untergrund hält nicht und Farbe läuft darunter. Deshalb die Kanten vorher abwischen und das Band fest andrücken. Beim Streichen nicht bis an die Kante malen, sondern mit einem Pinsel einen schmalen Rand ziehen. So bleibt die Linie sauber. Wer den Rand mit der Rolle überfährt, verschmiert Farbe auf Rahmen oder Tapete. Nach dem Trocknen das Band langsam und im flachen Winkel abziehen, nicht reißen.

Typische Fehler kosten Zeit und Material. Dazu gehören fehlende Grundierung, zu wenig Farbe auf der Rolle und das Streichen bei direkter Sonneneinstrahlung. Wird die Farbe zu schnell trocken, entstehen Ansätze, die sich nicht mehr ausgleichen lassen. Auch das Mischen verschiedener Chargen führt zu sichtbaren Farbunterschieden. Wer Farbe übrig lässt, sollte sie luftdicht verschließen und kühl lagern, damit sie für spätere Ausbesserungen bereitsteht. Vor dem Auszug ist es sinnvoll, die gestrichenen Flächen zu fotografieren, falls es Streit über den Zustand gibt.

Zuerst wird der Boden gründlich gereinigt. Staub, alte Kleberreste, Farbspritzer und lose Partikel müssen weg, sonst haftet keine Spachtelmasse. Danach wird die Tragfähigkeit geprüft: Ein alter, bröseliger Estrich oder locker sitzende Fliesen sind kein geeigneter Untergrund. Lose Fliesen werden entfernt, Hohlräume ausgeschlagen. Bei Holzuntergründen müssen lose Dielen verschraubt und Höhenunterschiede zwischen den Brettern ausgeglichen werden. Feuchtigkeit ist ein weiterer Punkt: Auf mineralischen Untergründen wird vor dem Spachteln die Restfeuchte gemessen. Ist sie zu hoch, hilft nur eine Sperrschicht, sonst löst sich später der Kleber oder das Vinyl wölbt sich.

Vor dem ersten Durchgang muss der Boden gründlich vorbereitet werden. Nägel, Klammern und lose Partikel werden entfernt, sonst reißen sie das Schleifpapier auf und verursachen Kratzer, die quer zur Arbeitsrichtung verlaufen. Bei Parkett oder Dielen ist zudem zu prüfen, ob die Oberfläche eben ist. Unebenheiten führen dazu, dass die Maschine an manchen Stellen mehr abträgt als an anderen – sichtbare Dellen sind die Folge. Wer hier ungeduldig ist, zahlt später mit zusätzlichen Schleifgängen.

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