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Vor dem Anfassen wird der Sessel vollständig entleert. Kissen, Decken und lose Auflagen kommen heraus, weil sie verrutschen und den Bezug scheuern können. Türen, Flure und Treppenhäuser werden vorher auf Engstellen geprüft: Breite, Höhe und Kurvenradius. Ein Maßband an der schmalsten Stelle verhindert, dass der Sessel später eingeklemmt wird und der Bezug gegen den Türrahmen reibt.

Nach dem Transport wird der Bezug kontrolliert, bevor der Sessel wieder benutzt wird. Leichte Druckstellen verschwinden oft von selbst, wenn der Stoff einige Stunden ruhen darf. Bei Samt oder Velours hilft vorsichtiges Aufbürsten mit einer weichen Bürste in Faserrichtung. Flecken werden sofort mit einem trockenen Tuch aufgenommen, nicht gerieben. Wer diese Schritte einhält, vermeidet die typischen Fehler: Ziehen statt Tragen, Klebeband auf dem Stoff und ungeschützte Kanten im Fahrzeug.

Ist der Bezug gelöst, liegt er oft als zerknittertes Stück vor einem. Genau hier liegt der größte Vorteil: Der alte Bezug dient als exakte Schablone. Man legt ihn flach auf einen großen Tisch oder auf den Boden und glättet ihn mit den Händen. Falten und Knicke lassen sich mit einem Bügeleisen auf niedriger Stufe oder mit Dampf entfernen, sofern das Material das verträgt. Anschließend wird der Umriss mit Kreide oder einem wasserlöslichen Stift auf den neuen Stoff übertragen. Dabei nicht vergessen, die Nahtzugabe von etwa zwei bis drei Zentimetern rundherum einzuplanen.

Auf blankem Metall oder nach dem Entrosten gehört eine Zinkstaub- oder Epoxidgrundierung. Zinkstaub schützt kathodisch, Epoxid dichtet ab. Beide brauchen exakt die vom Hersteller angegebene Schichtdicke und Trockenzeit. Zu dünn: kein Schutz. Zu dick: Risse und Spannungen. Bei Temperaturen unter zehn Grad Celsius oder hoher Luftfeuchtigkeit nicht grundieren – Feuchtigkeit wird eingeschlossen und arbeitet später nach außen. Zwischen Grundierung und Decklack muss die Grundierung vollständig durchgetrocknet sein, sonst hebt der Decklack sie an. Das ist der häufigste Grund, warum Lack nach Monaten abblättert.

Wer Patina erhalten will, reinigt schonend. Bei Metall reicht lauwarmes Wasser mit einem Tropfen neutraler Seife und einem weichen Tuch. Keine Scheuermilch, keine Drahtbürste, keine säurehaltigen Reiniger. Anschließend gründlich trocknen, damit keine Feuchtigkeit in Ritzen bleibt. Bei Holz genügt Absaugen mit weicher Bürste und gegebenenfalls ein trockenes Abwischen. Wenn die Oberfläche zu trocken wirkt, hilft eine dünne Schicht Leinöl oder Wachs, aber nur auf sauberem, trockenem Untergrund. Zu viel Öl zieht Staub an und dunkelt nach.

Vor dem endgültigen Zusammenbau die Platte auf einem geraden Untergrund prüfen. Tisch umdrehen, mit einer Wasserwaage kontrollieren, ob alle Beine gleichmäßig aufliegen. Kleine Unterschiede lassen sich mit Filz- oder Kunststoffgleitern unter den Füßen ausgleichen. Ein Tisch mit vier festen Beinen wackelt auf unebenen Böden immer, deshalb sind verstellbare Fußteller sinnvoll. Die Verbindung Platte-Bein sollte lösbar bleiben, damit der Tisch transportierbar bleibt.

Warum Öl nicht gleich Öl ist und welcher Auftrag typisch schiefgeht Nach dem Schleifen wird die Platte mit einem Holzöl behandelt, das für Küchenarbeitsplatten geeignet ist – also lebensmittelecht und wasserabweisend aushärtet. Kein Firnis, kein Lack, kein Möbelöl mit Lösungsmitteln. Das Öl dünn mit einem Pinsel oder einem fusselfreien Lappen auftragen. Zu viel Öl ist der häufigste Fehler: Es zieht nicht ein, bleibt klebrig und bildet später eine speckige Schicht. Nach 20 bis 30 Minuten den Überschuss mit einem sauberen Tuch abnehmen. Wer ihn stehen lässt, bekommt eine Oberfläche, die Schmutz magnetisch anzieht.

Polstern, Fixieren, gleichmäßig tragen Der Bezug wird mit weichen Materialien geschützt. Decken, Handtücher oder Luftpolsterfolie eignen sich, solange sie glatt anliegen und nicht mit Klebeband Pflanzen im Innenraum direkt auf dem Stoff fixiert werden. Klebeband hinterlässt Rückstände und kann Fasern herausreißen. Besser ist es, die Polsterung mit Spanngurten oder Schnüren zu sichern, die über die Polster und nicht über den nackten Bezug laufen. Bei Leder ist Vorsicht geboten: Scharfe Kanten der Polsterung drücken sich schnell ein und hinterlassen dauerhafte Kerben.

Eine ausgediente Zimmertür ist ein guter Tischrohling: flach, relativ leicht, oft aus Massivholz oder stabiler Spanplatte. Bevor daraus eine Platte wird, muss die Oberfläche stimmen. Lack, Farbe oder Furnier lassen sich mit Schleifpapier auf einem Exzenterschleifer entfernen, grob beginnen, fein nacharbeiten. Wer nur anschleift und dann lackiert, bekommt später Risse dort, wo die alte Beschichtung nicht haftet. Türen mit Hohlkern sind leichter, aber weniger belastbar; Massivholztüren tragen mehr Gewicht, verziehen sich jedoch stärker bei Feuchtigkeit. Die Platte sollte mindestens zwei Zentimeter stark sein, sonst biegt sie sich unter Belastung durch.

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